El Taj Mahal

Con mucho, una de las peores noches en tren desde mi llegada. Al subir al tren, Agustin tuvo la brillante idea de mostrarme la foto de una enorme rata que acababa de ver en la estacion. Esto unido a los dos ratones que vi en nuestro vagon, y a que varias veces durante la noche hubiera jurado que el tren iba a descarrilar, hicieron que no pegase ojo en toda la noche. Llegada a nuestro destino, y nada mas llegar hileras de hombres perfectamente alineados defecando junto a las vias del tren. Esto es la India!Despues de esta apetecible introduccion, vamos a lo que nos ha traido hasta aqui. Situado en Agra, en el estado de Uttar Pradesh, se encuentra el Taj Mahal. Maravilloso, impresionante, hermoso, bello, todos los adjetivos valen, todo lo que dicen de el es cierto, tan hermoso que parece de mentira. Es PERFECTO!, el monumento al amor mas bello jamas construido, y hoy dia declarado una de las siete maravillas del mundo, y patrimonio de la humanidad. 20.000 trabajadores durante 22 anios fueron necesarios para terminarlo. Cuentan que cuando Shah Jahan vio el Taj Mahal hizo que a Ustad Isa, el arquitecto que lo disenio, le cortaran la mano derecha al finalizar para que nunca pudiera volver a construir algo de tanta belleza. No se si sera cierto, lo que si parece serlo es que su creador, el emperador Shah Jahan, lo hizo construir en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, quien murio al dar a luz a su decimocuarto hijo (pobre mujer! no me extrania que cascara). Tiempo despues fue derrocado por otro de sus hijos Aurangzeb, quien hizo que lo encerraran en el fuerte de Agra desde donde pudo observar la construccion de su obra en cautiverio. Las cuatro caras iguales del Taj Mahal son una obra maestra, su perfecta simetria rota porque el hijo de Shah Jahan hizo construir el cenotafio de su padre al lado del de su esposa, este ultimo ubicado justo en el centro del Taj, no le resta ni un apice de grandiosidad.
Hay otros monumentos en Agra que tambien son fantasticos como el Fuerte de Agra, pero despues del Taj Mahal todo parece menos importante.
Por cierto en la foto de arriba os presento a Agustin.

The Taj Mahal
By far, one of the worst nights since my arrival in India. When we got on the train, Agustin had the brilliant idea of showing me a picture of a huge rat he had just seen in the station. This together with the two mice that I saw in our wagon, and the feeling several times during the night that the train was going to derail any minute, made me to be awake all night. Arrival to our destination, and in doing so, rows of men perfectly lined up, defecating in the railway tracks. This is India!After this lovely introduction, let's get back to the reason that has brought us here. Located in Agra, in the state of Uttar Pradesh, is the Taj Mahal. Marvellous, breathtaking, outstanding, beautiful, all adjectives are good to describe it, everything they say about it is true, it is so beautiful that it doesn't look real. It's PERFECT! the most beautiful monument ever built for love, and nowadays one of the seven wonders of the world, as well as world heritage. 20.000 workers during 22 years were necessary to finish it off. They say that when Jahan saw the Taj, he ordered his men to cut off the right hand of the master architect Ustad Isa, to avoid him from erecting another monument of such beauty. I don't know whether this is true, but what it seems to be true is that its creator, the emperor Shah Jahan, had the Taj Mahal built in memory of his wife Mumtaz Mahal, who died when giving birth to her 14th child (poor woman! no wonder she kicked the bucket). He was then overthrown by his son Aurangzeb, who locked him up in the Agra Fort from where he could see the construction of the Taj Mahal. The four identical faces of the Taj Mahal are a masterpiece, its perfect symmetry is only broken by Shah Jahan's cenotaph, as his son built it next to his wife's, being the latter right in the middle of the Taj.
There are other monuments in Agra, like the Fort, which is also magnificent, but after the Taj Mahal everything else seems less important.

Bundi

En el camino de Pushkar a Jaipur, esta este pequenio pueblo, que en su dia nos dejamos atras, y al que hemos vuelto despues de otro pequenio cambio de planes. En teoria es un lugar tranquilo, aunque yo tenga otro concepto de "lugar tranquilo". Esta vez para hacerlo un poco distinto, nos hemos alojado en un haveli con una familia india. El primer dia, fuimos a visitar lo que ha debido de ser un maravilloso palacio, que parece casi estar esculpido en la roca, de ahi intentamos subir al fuerte que domina la ciudad, pero nos aconsejaron llevar un palo para ahuyentar a los monos, y asi lo hicimos. Despues de caminar unos 15 minutos (como bien nos habian dicho rodeados de monos por todos lados, algunos enormes) y ver que nos adentrabamos aun mas en un camino en el que no se veia un alma (algo impensable en este pais), decidimos darnos la vuelta, porque aunque la situacion en principio no parecia demasiado peligrosa, yo no hacia nada mas que pensar en que si nos atacaba un solo mono, el resto haria lo mismo.
Al final nos decidimos y alquilamos una moto, lo peor conducir en India, lo mejor no tener que negociar un rickshaw. Fuimos a ver las cascadas de Rameshwaran, que resultaron estar secas porque este anio no ha llovido en el desertico Rajastan ni siquiera durante el monzon. Eramos los unicos turistas en la zona, y por tanto el foco de atencion. Otra de las curiosidades de este pais, es que cuando llamas la atencion de alguien, simplemente se paran a tu lado, te rodean y te miran fijamente, a ratos cuchichean entre ellos y se rien, a ratos los que hablan algo de ingles te intentan hacer todo tipo de preguntas, y no parece importarles si tu te sientes comodo o no, pero la sensacion a veces es la de ser un autentico mono de feria. Lo de no ser un lugar tranquilo, tiene una explicacion, y es que hemos llegado a Bundi, sin saberlo, en pleno festival de Diwali, uno de los mas grandes del pais, en el que veneran (creo) a la diosa de la prosperidad, y hordas de personas y monos atestan los pueblos y ciudades. Todos visten sus mejores galas, y los saris de las mujeres forman un perfecto abanico de colores. La ciudad se engalana y jovenes, ancianos y ninios despliegan sus encantos para satisfacer a sus dioses, todos cocinan para ofrecerles comida, y porque no para ellos mismos darse un festin, despues de todo estan de fiesta. Al dia siguiente resto de visitas, cenotafios, mas palacios y templos en ruinas, como en casi todos sitios. Aunque la mayoria son maravillosos, ya empiezo a estar un poco cansada de tanto palacio y tanto templo. Proxima parada Agra para visitar el Taj Mahal.


Bundi
In the way from Pushkar to Jaipur, we left this village behind, but we changed our minds and came back. It's supposed to be a quiet place, but I think I have a diiferent concept of what quiet means. For a change, this time we're staying in a haveli with and Indian family. The first day we went to visit what it must have been a wonderful palace, which seems to be carved in the rocks. From there, we tried to go to the city Fort. We were suggested to carry some sticks to keep the monkeys away, and so we did. After a good 15 minutes walk, surrounded by monkeys, some of them huge, we decided to go back. There wasn't a living soul around (something unthinkable in this country), and although the situation didn't seem too dangerous, I couldn't help thinking that if one of the monkeys attacked us, all the others would follow him. We finally decided to hire a motorbike, the worst part driving in India, the best not having to hire a rickshaw. We went to see Rameshwaran's waterfall, unfortunately they didn't have any water, as it hasn't rained at all in the dessert of Rajasthan, not even during the monsoon. We were the only tourist in the area, and therefore everybody's eyes were focused on us. One of the many things that grab my attention in this country is that when you grab people's attention, they just stand next to you and stare at you. At times, they whisper and laugh, those who can speak a bit of English try to ask you all sort of questions and it doesn't seem to bother them whether you feel comfortable or not, but sometimes you have the feeling of being an alien. About Bundi not being a quiet place, it's because, we didn't know we have arrived in the middle of the Diwali festival, one of the largest in India, in which they worship the goddess of prosperity, and streets are packed with hordes of people and monkeys. They all wear their best clothes, and women saris form a perfect range of colors. The city is all decorated, and youngsters, old people and kids exude charm to satisfy their gods, they all cook as well to offer their gods and goddesses their food, and why not to enjoy a big meal themselves, after all it's their festival. The next day, we visited cenotaphs, more palaces and e, all in ruins, like everywhere else. Although most of them are fantastic, I'm starting to be a bit tired of so many palaces and temples. Next stop Agra to visit the Taj Mahal.

Jaipur - La Ciudad Rosa

Pintada en rosa para recibir al Principe de Gales en 1853, muchos de los edificios de la Ciudad Vieja permanecen pintados de este color. Cientos, que digo cientos, miles de bicis, motos, rickshaws, cerdos en las calles, carros tirados por camellos, mulas o bueyes, elefantes, camellos cargados de turistas subiendo la empinada cuesta al magnifico Fuerte Amber, ruido, contaminacion, basura, todo esto deberia de sonaros ya, y es que hemos vuelto a la gran urbe, a Jaipur, la capital de Rajastan. Con su soberbio Palacio de los Vientos, su magnifico Palacio de la Ciudad, llena de museo sy lugares de ensuenio a las afueras como el Fuerte Amber, o el de Jaigarh, o el de Nahargarh, tambien conocido como el Fuerte del Tigre, y otros muchos lugares, y es que Jaipur tiene mucho que ver, a pesar de ser una de las ciudades en las que el acoso de vendedores y conductores de rickshaw sea peor. La Ciudad de las piedras preciosas, aunque hay que ser un experto para que no te timen, mas de lo mismo, seguramente habra mucha gente que no este de acuerdo conmigo, pero en este pais, o piensas mal o eres carne de canion. Cualquiera que sea amable contigo, o tiene una tienda, un hotel, un restaurante, un rickshaw o algo que vender. Es tremendo. Hoy sin ir mas lejos, hemos alquilado un rickshaw para todo el dia, y asi negociar solo todo de una vez, y el tipo se las ha ingeniado, previo intento de llevarnos a la tienda del amigo, primo, hermano o suegro, para no llevarnos a algunos de los sitios a los que queriamos ir, alegando que su rickshaw no podia subir las cuestas (he de decir que es cierto, solo que obvio ese detalle cuando estabamos negociando).

Venta de piedras preciosas, plata, alfombras, seda, artesania, y cuanto mas amplia la gama de productos, mas amplia la gama de "cazadores". A pesar de todo esto, merece la pena visitarla.

Suntuosas casa de ricos, y en sus aceras mendigos, y es que en este pais el rico es muy rico y el pobre muy pobre. Proxima parada: Bundi

Jaipur - The Pink City


Painted in pink to greet The Prince of Wales in 1853, many of its buildings in the old city have remained painted in this colour. Hundreds, what am I saying? thousands of bikes, motorbikes, rickshaws, pigs on the streets, carts pulled by either camels, mules or oxes, elephants and camels carrying tourists uphill to the magnificent Amber Fort, noise, pollution, rubbish... , this should ring a bell by now, and that's because we're back in a large city, Jaipur, the capital of Rajasthan. With its superb Palace of the winds, its magnificent City Palace, full of museums and dreamy places in the suburbs, like the Amber Fort, or Jaigarh Fort, or Nahargarh Fort, also known as the Tiger Fort, and many other places. Jaipur has a lot to enjoy, despite being one of the places where the hassle of shopkeepers and rickshaw drivers is harder. The city of precious stones, although you need to be an expert not to be cheated, more of the same, there are probably people who do not agree with me, but in this country, you think badly or you are "cannon fodder" I think you brits say:-). Anybody who is kind to you, either has a shop, a hotel, a restaurant, a rickshaw or something to sell. It's amazing. Today, we've hired a rickshaw for the whole day, so that we only had to bargain once, and the guy has managed not to drive us to some of the places we wanted to go to, claiming that his rickshaw couldn't go uphill (I must say it's true, but he forgot to mention it while we were bargaining with him) of course he also tried to take us to his friend, cousin, brother or father in law's shop. Sale of precious stones, silver, carpets, silk, handicrafts, the wider the range of products, the wider the range of "hunters". Despite all this, it is worth a visit. Sumptuous houses with beggars in their sidewalks. In this country the rich are very rich, and the poor are very poor. Next stop: Bundi

Pushkar - La Ciudad de los Camellos

Pushkar, ciudad sagrada y por ende vegetariana. Tampoco aquí hay huevos, esto empieza a ser una práctica común, aunque más de dos meses aquí hacen que ya pocas cosas sorprendan a una. Las prohibiciones habituales, carne, huevos, alcohol y drogas, aunque estas últimas, te las ofrezcan repetidamente nada más salir a la calle. Os he contado casi todo a lo largo de todo este tiempo, y aunque el tipo de turismo que estoy haciendo ahora no es precisamente el prototipo de viaje organizado por una agencia, en multitud de ocasiones todos terminamos en los mismos lugares. Lo que varía sobre todo es la forma de desplazamiento, los otros turistas en autobuses con aire acondicionado, y yo (y otros muchos) con el pueblo y para el pueblo, entre indios, pollos y cucarachas, sudando el asiento del bus que a menudo tengo que pelear para conseguir, pero así es como he escogido hacerlo, y sin duda me está haciendo vivirlo más intensamente y de alguna forma integrarme más, aunque me quieran timar exactamente igual que a los que viajan con mas lujo. En fin, hablando de Pushkar, es otra de las ciudades sagradas, aunque sobre todo conocida por ser donde se celebra la feria de camellos más grande de la India. Aquí se encuentra también, el único templo dedicado a Brahma, y la vida de la ciudad se desarrolla en torno al lago principal, salpicado de ghats, en algún sitio he leído que hay 52. En cualquier caso, como en el resto del mundo, han montado un gran negocio con la espiritualidad y las ciudades sagradas, que a mí personalmente, empiezan a parecerme un poco tomadura de pelo. Sin duda, habrá gente espiritual, a la que lo material realmente no le importe, pero tanto sacerdote de pacotilla ofreciéndote flores como ofrenda al sagrado Ganges, y a los dioses para proteger a tu familia, va a acompañado de muy malos modos si no les das las 60, 70 u 80 rupias que te piden, si es que no te piden más. Todo esto, afortunadamente no quita que las escenas en los ghats sigan siendo fabulosas. Hombres lavando sus turbantes de 9 metros, y tendiéndolos a secar al sol, otros bañándose en una especie de piscina que han construído en uno de los ghats, y las muchas escenas de bendiciones y purificaciones que tanto se ven en este país. Decenas de tiendas a lo largo del bazar principal, muchos artesanos de la plata que te hacen un anillo a medida con el diseño que tu quieras en menos de media hora. En la foto que veis aquí, estaban haciendo un anillo de plata y turquesa a medida para mi sobrina. Mañana salimos con destino a Jaipur.

Pushkar, holy city and therefore vegetarian. No eggs here either, this is starting to be a common practice, but after more than two months in here, very few things will actually shock me. The usual prohibitions, meat, eggs, alcohol and drugs, although you're constantly offered the latter, as soon as you step out of the hotel. Although the kind of tourism I'm doing, isn't the typical organized by an agency, quite often, those travelling with agencies and those who don't, end up in the same places. What's different, is the way we move within the country, some in air conditioned buses, others, like me, travel with the crowd, chickens and cockroaches, sweating and fighting to get a seat on the bus. I'm not complaining, this is how I've chosen to do it, and I'm indeed living the whole experience very intensely, although they try to cheat me just the same. Anyway, talking about Pushkar, another holy city, yet well known for being the place where the largest camel fair in India is held. The only Brahma temple in India is also here, and life in Pushkar evolves around the central lake and its 52 ghats. Nevertheless, they have set up a great business in here, with all that spirituality and holy cities, which  in many cases, I personally think is a rip off. There are probably some really spiritual people not interested in money, but so many second-rate priests offering you to buy flowers and make an offering to the Ganga river and its Gods to protect your family, goes hand in hand with really bad manners if you don't give them the 60, 70 or 80 rupees or more they ask you to pay. Luckily enough, all of these doesn't stop the scenes in the ghats from being really amazing. Men washing their 9 metres long turbans, and hanging them out to dry, others bathing in a kind of pool they've built in one of the ghats, and the many more blessing and purification scenes so frequent in this country. Dozens of shops along the main bazaar, many craftsman working with silver and producing tailor-made earrings and rings on the spot in less than thirty minutes. In the pic, he was making a silver and turquoise ring for my niece. We're leaving for Jaipur tomorrow.

Udaipur - La Venecia de Oriente

Después de un largo trayecto en autobús, no tan malo como pensaba, con un conductor que no parecía pasar de los 15, llegamos a Udaipur. En la primera página de la Lonely Planet, Sarina Singh escribe, y cito textualmente: "la primera vez que vi el palacio del lago de Udaipur, le pregunté a mi padre si lo habían sacado de un cuento de hadas. Años más tarde, volví para escribir sobre la ciudad y no pude resistir la tentacion de hacerle la misma pregunta al Maraja de Udaipur, su propietario. Me miró con curiosidad, alzando una ceja. Con calma y mucha seriedad me contestó: "Quizás". Esa es exactamente la sensación que te produce ver el palacio, especialmente iluminado de noche. Esta ciudad más romántica que espiritual, está llena de palacios, havelis, museos y templos. El denominador común de las ciudades indias tampoco falta en Udaipur, el acoso constante de los comerciantes. Es imposible mirar sin ni siquiera acercarte demasiado cualquiera de las prendas o piezas de artesania, ropa o plata expuestas en la calle, sin que 3 o 4 comerciantes te rodeen impacientes porque entres en su tienda, a la vez que recitan "sólo mirar, sólo mirar, es gratis".

Visitamos el palacio de la ciudad, y después fuimos a dar un paseo en barca por el lago Pichola para ver de cerca la Isla de Jagniwas, donde está la que fuera la residencia de verano del Maraja de Udaipur, que adivinad en que se ha convertido! exacto, en un hotel de lujo. El otro palacio de mármol blanco que hay en la otra isla del lago, llamada de Jagmandir, cuentan que fue construído inspirándose en el Taj Mahal. Como digo, hay más palacios y museos por toda la ciudad, que es sin duda una de las joyas de Rajastan.
Para rematar, hemos subido al palacio Monsoon, del que se supone se ven las mejores puestas de sol de Udaipur, y efectivamente, la vista, espectacular. La pena es que el palacio está bastante deteriorado, pero aún así, el edificio, o lo que queda de él y su situacion privilegiada, te dan una clara idea de lo que debió de ser en su dia. Proxima parada: Pushkar.

Udaipur - The Venice of the East
After a long journey by bus, not as bad as expected, with a bus driver who didn't look older than 15, we arrived in Udaipur. In the first page of the Lonely Planet, Sarina Singh says: "the first time I saw Udaipur's lake palace, as a child, I asked my father if it has been stolen from a fairytale book. Years later, when I returned to write about the city, I couldn't resist asking the Maharaja of Udaipur, owner of the palace, the very same question. He quizzically raised one eyebrow, paused, then with outmost seriousness said...perhaps". That's exactly the feeling one has when seeing the palace, especially illuminated at night. This city, more romantic than spiritual is full of palaces, havelis, museums and temples. The common denominator of Indian cities is also present in Udaipur, the hassle of shopkeepers. It's impossible to look at any item even from the distance, handicraft, clothing, or silver without 3 or 4 shopkeepers hassling you to get into their shop while they say "only look, only look, it's free".

We visited the City Palace, and then went for a boat ride in the Pichola lake to see the Isle of Jagniwas, once the summer residence of the Maharaja of Udaipur. Guess what the residence has been converted into! exactly a five star hotel. They say that the other palace made of white marble in the other island on the lake, called Jagmandir, was built inspired by the Taj Mahal. As I said, there are more palaces and museums all over the city, which is without any doubt one of Rajastan's jewels. To finish off, we went to the Monsoon Palace, from which you're suppossed to see the best sunsets in Udaipur, and indeed it was beautiful. The Palace is completely abandoned, which is a shame. You can tell by the building or what's left of it, how beautiful it must have been, and the location is just perfect. Next stop: Pushkar

Jodhpur - La Ciudad Azul

En que demonios estabamos pensando cuando compramos billetes de segunda clase para un viaje de 6 horas en tren? las dos primeras paradas bien, casi no subieron viajeros, pero subieron todos en la tercera, incluso los que no cabian. Trepando como autenticos monos a los maleteros encima de los asientos, cinco personas en el espacio de tres, los pasillos atestados, las puertas abiertas con gente sentada en las escaleras, y con toda la arena del desierto, que el tren levantaba a su paso, entrando por ventanas y puertas. Ni siquiera el precio del billete, 91 rupias (1,5 euros) me consolaba.El hotel de Jodhpur, el mejor hasta ahora, y las dos unicas visitas obligadas de la ciudad, sin duda merecen la pena. El fuerte de Mehrangarh y el palacio de Umaid Bhawan.

A primera hora fuimos al mercado de especias, donde despues de varios intentos de timarnos, por fin consegui comprar a un precio razonable, azafran puro, que yo no quiero para nada, pero al parecer mi madre si.

El punto de partida, fue la aqui conocidisima torre del reloj, en el casco antiguo de la ciudad. Desde el mercado continuamos por unas callejuelas estrechas, en su mayoria pintadas de azul, y es que en Jodhpur los colores son especialmente importantes, en realidad lo son en todo el estado de Rajastan.

Los colores que la gente viste, muestran la clase social, casta o religion a la que pertenecen, y proporcionan algun que otro dato. Por ejemplo, las mujeres solo pueden mezclar el rojo y el amarillo si acaban de tener un hijo. En los hombres, es el turbante lo que marca la diferencia. Por otro lado, los brahmanes (la casta hindu mas alta) visten de rosa, los dalits (casta india de los intocables) de marron, y los nomadas de negro, y toda una larga lista de colores asociados a clases sociales, estados de animo, etc. Volviendo a los monumentos, el fuerte de Meherangarh, propiedad del maraja de Jodhpur es una maravilla que uno no deberia dejar de ver si alguna vez viene a Rajastan. El impresionante palacio de Umaid Bhawan, en su dia residencia del maraja Umaid Singh, y como otros muchos palacios, hoy convertido en su mayor parte en un hotel de lujo, en el que uno puede alojarse en una de sus suites por el modico precio de 3.500 dolares la noche. Al parecer un ala del palacio sigue siendo la residencia de los descendientes del maraja. Para termimar nuestra estancia en Jodhpur, no encontramos billetes de tren para nuestro siguiente destino, Udaipur, asi que nos esperan unas 8 horas de autobus, en las que no quiero ni pensar. Lo dicho, proxima parada: Udaipur.

Jodhpur, the Blue City

What the hell were we thinking when we booked two tickets for a 6 hours trip by train in second class? just a few people got on the train in the first two stops, but they all got on the third one, even those who didn't fit. Climbing like monkeys to the boot above the seats, five people in the space assigned to three, aisles packed, doors open with people standing in the stairs, and all the sand of the dessert coming in through doors and windows. Not even the price of the ticket, 91 IRP (1,5 euros) helped to make me feel better. The hotel in Jodhpur, the best so far, and the two "musts" of the city are really worth it. Mehrangarh Fort and Umaid Bhawan Palace. We went to the spice market first thing in the morning, and after several attempts of cheating us, I finally managed to buy some pure saffron at a reasonable price, which I don't need but apparently my mother does. The starting point was the well known Clock Tower, in the old part of the city. We then walked through really narrow streets, painted in blue. Apparently colours are especially important in Jodhpur, they actually are in the whole state of Rajastan. Most colours people wear, actually tell the social status, caste or religion they belong to, and some other information. For example, women can only mixed red and yellow if they have recently had a baby. When it comes to men, it's the turban what makes the difference. On the other hand, brahmans (the highest India caste) wear pink, dalits (Indian caste of the untouchable) brown, and nomads wear black, and a long list of colours connected to social classes, moods, etc. Getting back to the monuments, Meherangarh Fort, owned by the Maharana of Jodhpur, is one of the wonders you shouldn't miss if you ever come to Rajastan. The imposing Umaid Bhawan palace, at the time, residence of the Maharana Umaid Singh, and like many other palaces, now converted into a five star hotel, in which one can spend the night for the reasonable price $3.500 per night. Apparently descendents of the Maharaja still live in one of the wings of the palace. To finish with, we cannot find train tickets for our next stop, Udaipur, so I don't even want to think about the 8 hours journey by bus ahead. As I said, next stop: Udaipur.

Jaisalmer - La Ciudad Dorada

Otro largo viaje en tren, exactamente 27 horas de tren para ir desde Rishikesh a Jaisalmer, con una parada de 6 horas en Delhi, lo que suman un total de 33, pero en fin, aqui las distancias son las que son, y las infraestructuras no ayudan a hacerlo mas rapido. Aunque no entraba en mis planes visitar Delhi, las 6 horas de espera me obligaron a hacerlo. Lo primero era ir de la estacion de Nueva Delhi, a la que llegue, a la de Vieja Delhi, desde la que salia mi tren hacia Jaisalmer. Media hora de trayecto en rickshaw, infernal, como era de esperar. Decidi quedarme visitando la zona de Vieja Delhi y evitar asi cualquier tipo de desplazamiento que no fuese a pie, pero bastaron 15 minutos de multitudes y de olor a orina, especias y basura para hacerme cambiar de opinion. Connaugh place, la zona central de Nueva Delhi es mucho mas transitable y menos caotica que la de Vieja Delhi. Esta llena de tiendas, restaurantes y hoteles. Unas horas para comer, dar un paseo y mirar algunas tiendas en las que no compre nada, y de vuelta a la estacion, previa negociacion de un riskshaw lo que puede llegar a llevarte mas de 15 minutos. Sabeis que es lo mas dificil de viajar en la india? encontrar el vagon de tren que te corresponde. La senializacion de los mismos brilla por su ausencia, y estos indios antes muertos que decirte que no saben algo, asi que te terminan enviando en todas las direcciones posibles, y casi nunca aciertan. Llegada y bienvenida a la ciudad dorada y a sus mas de 40 grados. Nada mas salir de la estacion empieza a divisarse el imponente fuerte, que dicho sea de paso, se estan encargando de destruir casi sin darse cuenta, de hecho, esta en la lista de las 100 construcciones mas amenazadas del planeta. Por suerte, yo he llegado a tiempo, de verlo claro, no de solucionar el problema. Otro problema, si se le puede llamar asi, de ser mujer y viajar sola en India, es el acoso permanente de los hombres indios. En mi primer dia en Jaisalmer, creo que dije mi nombre, edad y por supuesto estado civil unas 20 veces en el interminable espacio de 10 metros. La respuesta a las dos ultimas preguntas les deja sin habla durante unos segundos, pero acto seguido el efecto que producen es el opuesto, porque por supuesto no cabe la posibilidad de que una este soltera porque quiera, y entonces comienza un interminable interrogatorio. Despues de esto, con suerte solo la mitad de los que preguntan, quieren ademas hacerse una foto contigo, con la consiguiente sonrisa, indispensable para que finalmente se decidan a disparar. Y cuando te crees que has salido gloriosa de la situacion, de algun sitio empieza a salir el resto de la familia, con la que tambien te tienes que fotografiar, primero en grupo y luego individualmente, al mas puro estilo estrella de Bollywood. La primera noche en Jaisalmer, termine cenando en un restaurante con una pareja de Neozelandeses que habia conocido en el tren, comida exquisita con fantasticas vistas del fuerte iluminado de noche, y es que viajando sola es cuando menos sola esta una. Al dia siguiente llego Agustin, las visitas de rigor a los lugares de interes, olores, colores y turistas por todos lados, y en plena busqueda de una agencia organizadora de safaris por el pedregoso desierto de Thar (las hay por todas partes) tropezamos con Girdhar, propietario de tres camellos que trabaja para una agencia, pero que si tiene la oportunidad, negocia directamente con el cliente, sacando asi, mejor tajada. Nos invito a su casa, y mientras el y Agustin degustaban un chai que Girdhar se bebia derramando en el plato y bebiendo del mismo, negociamos un safari de dos dias, bajo la promesa de no llevarnos a sitios turisticos y de dormir en las dunas bajo las estrellas por deseo expreso de Agustin. Horas despues, fuimos a cenar a una impresionante haveli, hoy reconvertida en hotel de lujo, pagaba Agustin, y es que por algo llego a Jaisalmer el dia de su 42 cumpleanios. En marcha hacia el safari, bajo un sol de justicia, y nuestras armas para combatirlo, sombrero, gafas de sol, proteccion solar y litros y litros de agua. El safari, que os voy a contar? desierto y mas desierto bajo un sol abrasador, y como banda sonora de fondo, el silencio del desierto y flatulencias de camello. Durante los dos dias vimos aldeas minusculas en mitad del desierto, ninios pastoreando que venian curiosos en nuestra busqueda, y poco mas, pero desde luego nuestro camellero cumplio con su parte del trato. Proxima parada Jodhpur.













Jaisalmer - The Golden City
Another long journey by train, 27 hours from Rishikesh to Jaisalmer, plus a 6 hours stop in Delhi, make 33 hours in total, but, there's not much I can do, so the best thing you can do is relax and try to enjoy the journey. Distances here are long and infraestructures don't help to make it quicker. Although I wasn't planning to visit Delhi, the 6 hours stop made me do it. First I needed to go from New Delhi railway station, to which I arrived, to Old Delhi railway station, from which my train to Jaisalmer was leaving. It took me half an hour by rickshaw, hideous, as expected. I decided to stay in Old Delhi and visit the area, in order to avoid any possible means of transport other than walking, but 15 minutes of crowd, and smell of urine, spices, and rubbish were enough to change my mind. Connaugh place, the main area of New Delhi full of shops, restaurants and hotels is a lot more passable and less chaotic than Old Delhi. A few hours to have lunch, go for a walk and look at some shops in which I didn't buy anything, and back to Old Delhi station, after bargaining with a riskshaw, which can take more than 15 minutes. Do you know what's one of the most difficult things of travelling in India? finding your wagon in the train. The lack of signs makes nearly impossible to find it, and these people would die before admiting that they don't know something, so they point you in every possible direction, and they always get it wrong. I finally made it to Jaisalmer, welcome to the Golden City and its more than 100 'F degrees. As soon as you leave the station, you can make out the imposing fort in the distance, which by the way, they are slowly destroying without even realising, in fact, the Fort is in the list of the top 100 threatened constructions of the planet. Luckily enough, I got here in time, to see it of course, not to solve the problem. Another problem, if it can be called that, of being a woman and travelling by myself in India is the relentless pursuit of indian men. In my first day in Jaisalmer I think I said my name, age and marital status around 20 times in the endless space of 10 metres. The answer to the last two questions leave them speechless for a few seconds, but immediately after, the effect they produce is the opposite, as of course, being single voluntarily is not even an option, so here's when it begins an endless interrogation. After this, if you are lucky, only half of those who have asked you will also want to be photographed with you, with the consequent smile, essential for them to shoot. And just when you think you have emerged victorious out of the situation, the whole family suddenly comes out of the blue, and you have to be photographed with the whole lot, first in a group and then individually, like a real Bollywood star. The first night in Jaisalmer, I ended up having dinner with a couple from New Zealand I'd met in the train, delicious food with breathtaking views of the fort illuminated at night, travelling alone and I haven't been alone for a single day yet. Agustin arrived the following day, the usual visits to places of interest, smells, colours and tourists everywhere, and in the middle of our search for an agency to do a camel safari in the stony Thar dessert (they are everywhere) we run into Girdhar. He owns three camels and works for an agency, but if he has the opportunity to deal directly with the client, he does so, and gets a much higher profit. He invited us to his home, and while Agustin and himself had a chai, which Girdhar drank pouring it in the saucer and drinking from it, we negotiated a two days safari, under the promise of not taking us to touristic places and sleeping in the dunes under the stars according to Agustin wishes. A few hours later we went for dinner to a beautiful haveli, converted into a five star hotel. Agustin kindly invited me to dinner, after all, he had arrived in Jaisalmer on the day of his 42nd birthday. Off to the desert, under a blazing sun, and our weapons to fight it, a hat, sun glasses, sun block and litres and litres of water. What can I say about the safari? desert and more desert under the terrible heat and the silence of the dessert and camel's farts as the only sound track. For two days, all we saw were small villages in the middle of the desert, shepherd kids that came to see us, and little more, but indeed our camel guide kept his word. Next stop: Jodhpur.

Rishikesh y la busqueda del yo interior

Despues de 40 minutos de bici-risksaw, 20 horas de tren y una de autobus, llegue por fin a Rishikesh, en el estado de Uttarakhand, a los pies del himalaya, es el puerto de entrada a los santuarios de Badrinath, Gangotri y otros lugares sagrados. Ashrams, y centros de yoga, meditacion y masajes, y es que por algo Rishikesh es la capital mundial del yoga. Largos paseos sin otra compania que la de las vacas y los monos, que aqui tambien abundan. Ashrams para alimentar la espiritualidad, y alcanzar otra dimension, eso si, previo pago. En teoria los Ashrams son centros espirituales gratuitos, aunque te suelen "sugerir" una donacion, a veces, escandalosa segun el tiempo que vayas a estar, y si no hay donacion, no hay ashram. Ayyyy! poderoso caballero es Don Dinero, alla donde uno vaya!
Gente que viene de todas las partes del mundo buscando "nosemuybienque", su yo interior, la iluminacion, pasar a otro plano, la purificacion de sus cuerpos y almas, canalizar su energia, y un sinfin de busquedas mas, que espero que encuentren, porque encajarse en Rishikesh para volverte como has llegado debe de ser una putada.
La ciudad de Rishikesh es vegetariana, no se que dicen que pasa con las proteinas, que el cuerpo utiliza mucha energia para procesarlas, y esa energia es mucho mejor invertirla en otra cosa (en la busqueda del yo interior?? no se), pero esas proteinas incluyen las del huevo, que es casi imposible de encontrar en este lugar. A mi que ya hace un mes y medio que decidi convertirme en vegetariana temporal, no me supone ningun problema, pero no deja de chocarme el dato. Tengo claro que al venir a este tipo de sitios, uno tiene que dejar su mentalidad occidental en casa, y luego volver a ponersela a la vuelta, y mientras, abrir la mente y si no entender, si respetar la cultura y forma de vida del sitio en cuestion, pero por esta vez me van a perdonar los espirituales con sus busquedas interiores, sus mantras y sus chakras, a esta gente se les va la pinza!!
En cualquier caso, yo que como habreis observado me quiero impregnar bien de la cultura india, he decidido quedarme aqui una semana y que mejor que practicar con ellos? asi que me he apuntado a unas clases de yoga, toda una filosofia de vida! para los religiosos, la integración del alma individual con Dios, y para los no tan religiosos, el desarrollo de la conciencia espiritual, cuando uno consigue entender la naturaleza, origen y destino espiritual del ser, o algo asi. Ya os dire si termino levitando, o si decido dedicarme a la vida contemplativa, que no lo creo. La cerveza y las tapas me gustan demasiado.
Hay tambien mucha gente que simplemente viene a visitar la zona y a practicar trekking y rafting, y los montones de Israelies que viene a fumarse todo el opio y derivados que pueden encontrar aqui, que es mucho por cierto. Tiendas de baratijas, pashminas y mochilas suficientes para saciar el hambre de compra de cualquier turista. Lo bueno de este lugar, es que no hay que regatear, porque ya te ofrecen las cosas a un precio mas que razonable, irrisorio algunas veces. Yo que estoy dejando para ultima hora los pocos detalles y souvenirs que tengo pensado llevar, ya he hecho mis pinitos con las compras.

After 40 minutes of bici-risksaw, 20 hours by train and one by bus, I arrived in Rishikesh, in the State of Uttarakhand, at the foot-hills of the himalayas, is the gateway to the himalayan shrines of Badrinath, Gangotri and many other sacred places.
Ashrams, massage, yoga and meditation centres, for some reason Rishikesh is the yoga capital of the world. Long walks without other company than that of cows and monkeys, there are plenty here. Ashrams to feed and nurture the spirituality, and reach another dimension, of course, on receipt of registration fees! In theory, Ashrams are spiritual centres, free of charge. However, they normally "suggest" a donation, sometimes shameful I must say, according to how long you intend to stay. No donation, no ashram! Money is a big Lord!
People that come from all over the world, looking for "idontknowwhat", their inner self, a divine intervention, ascend to a higher spiritual level, purify their souls and bodies, focus in the right direction, and a great many other searches, which I hope they find because coming all the way to Rishikesh to leave just the same way you came must be a real pain in the ass.
The city of Rishikesh is vegetarian, they say something about the proteins being difficult for the body to process and using too much energy that can be used otherwise (in the search of the inner self? I don't know) but those proteins include eggs which are nearly impossible to find here. I decided to become a temporary vegetarian one and a half month ago, so it doesn't bother me at all, but I find the fact pretty amazing. When any of us decide to do a trip like this, I think that we should leave our westernized way of thinking home, and put it back again upon return, and while here, open our minds and if not understand them, at least respect their culture and way of living, but just this once, spiritual people and their inner search, mantras and chakras are going to have to forgive me, but this people have gone nuts!!
In any case, as you probably know by now, I want to learn as much as I can of the indian culture, so I've decided to stay here for a week, and nothing better than practice it with them, so I'm taking yoga lessons, a whole way of life! to religious people, the integration of the soul with God, for those who aren't so religious, the development of the spirit, when one becomes moral, united, integrated and balanced, or something like that. I'll let you know if I end up levitating or if I decide to devote myself to a contemplative life, which I don't think so. I like beer and tapas way too much.
There is also people that come just to visit the area, or to practice trekking and rafting, and crowds of people from Israel that come to smoke all the opium and derivatives they can find, which is a lot. Shops of trinkets, pashminas and backpacks to satisfy any tourist hunger for sales. One of the good things here is that you don't have to bargain. They already give you really cheap prices, ridiculous sometimes. Even I, that I am leaving the few things I want to buy for the very last minute, have already done some shopping.